《明日之后》茶叶食谱配方一览，明日之后茶叶食谱配方

茶这样吃绝了

现在叫喝茶，因为是用壶，用盖碗泡着，然后端起来喝的，这样的历史最早也只是从明清开始的。往前，唐宋的时候，茶是煮的，所以是吃，吃茶汤。

南方，一直有吃早茶的习惯。那是另外一个概念了。北方，举例如渤海明珠，号称东北之窗（东北最南边，所以是一扇南窗）大连，大约上世纪90年代末的时候，流行了一阵吃早茶。所谓的流行，也是从南方，从广东带过来的。那一阵，粤商凶猛，早茶也跟着广东菜凶猛了一阵。一阵而已，凶猛也是市面上的鲜亮招牌惹人侧目，能跟风的大体上也是兜里有几个闲钱的，或者是过了今天不管明天的主儿，难以为继。看今天大连街头，还剩了几家粤菜馆？也就知道习惯的力量有多强大。多的，还是大连菜，烧烤（现在更有动感地叫它撸串，反正也是粗活儿），火锅，这些个。也就是吃点污染没污染的海鲜，撸两个串，搁锅里搅和点肉菜什么的。还能有什么？更不用说什么早茶了。

以前，这里是大茶缸子，茉莉花（茶）的天下。一点一点的，乌龙，普洱，黑的，红的，白的。直至钻进各色标榜品位的茶馆，像模似样地茶道六君子，干泡，湿泡一番。自己可能都觉得不得劲。但就要这派头，得劲的没意思，不得劲的才是品位。

有标榜品位的喝，也有用不着标榜的。茶，终究是要吃的。一旦回到了吃，境界就大不一样了。那是，原始的，生理的，也是纯朴的，当然也可以是高雅的，精致的。像会做饭的文学大师汪曾祺先生这种，他写的那个干丝，就是在茶还没上来的时候吃的。汪老是扬州人，他们的早茶和广东的应该不一样。没体验，没有考察过。感觉如此。历史都不一样。

干丝的做法是精细的，营养全面的，味道也是精细的。想象一下，一早起来，伸了懒腰，踱了几圈方步之后，进到茶社，被这样精细的味道填满，这是什么样的境界。此时，茶已在其次，在后面等着了。中国人说，柴米油盐酱醋茶，地位原本如此。南宋人吴自牧《梦粱录·鲞铺》：盖人家每日不可阙者，柴米油盐酱醋茶。鲞（ xiǎng ）铺，就是卖干鱼、腌腊货的铺子。吴自牧同志的境界可以啊，以前怎么没发现呢。

比较起来，各种笔法的禅茶一味挂满墙，像标语，像表演似的，好像已经走味儿了。更喜欢这种，干丝的，大煮干丝的。如果能有纯素的，就更好。

扬州好，茶社客堪邀。加料千丝堆细缕，熟铜烟袋卧长苗，烧酒水晶肴。这是清代一个自命惺庵居士的人，所写《望江南》里的几句。词没什么好的，但有茶，烟，酒，干丝，这样的生活。而且，这个本名叫黄鼎铭的居士，他们有个组织叫后冶春社，大体就干些喝茶、写诗、吃干丝的事儿。其中有位成员叫张嘉树，和本地那个著名媒体前辈同名，爱好也相同，写诗。可以写一首《望干丝》。

干丝，豆腐干丝，煮或烫。源于扬州，是扬州、泰州名吃，淮扬菜。乾隆（好像啥事儿都少不了这位大爷）时名九丝汤：干丝（洁白大干切成细丝）、笋丝、口蘑丝、木耳丝、紫菜丝、蛋皮丝、银鱼丝、火腿丝、鸡肉丝。也有可以加海参丝、燕窝丝等猛料。特制豆腐干切成细丝，洗烫，去豆腥，浇卤汁及小磨芝麻油，佐姜丝、虾米。

扬泰地区有吃早茶的习俗。进入茶馆，不需排队，随便选位，有伙计招呼，不用开口，便送来泡好的盖碗茶。不以喝茶为主，而是点心面条，尤其要吃干丝。汪曾祺先生在《寻常茶话》里写道：

我的家乡有喝早茶的习惯，或者叫做上茶馆。上茶馆其实是吃点心，包子、蒸饺、烧麦、千层糕……茶自然是要喝的。在点心未端来之前，先上一碗干丝。我们那里原先没有煮干丝，只有烫干丝。干丝在一个敞口的碗里堆成塔状，临吃，堂倌把装在一个茶杯里的佐料——酱油、醋、麻油浇入。喝热茶，吃干丝，一绝！

绝了。