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时间:2023-10-07 07:52:32 来源: 浏览:

走过那么多秀,为什么这12场最经典?

1973年,巴黎时装周正式开始,这些曾经藏匿于沙龙里的时装创意,也终于进入大众的视线。1980年代到1990年代,秀场越发豪华,超级模特诞生。一场时装秀已经不仅仅是新款时装的展示,更是品牌理念、设计灵感全方位的表达。

社交媒体时代到来后,时装秀成为最热门的话题,当年怕被太多人看到,在新时代是怕没有人看到。2020年,这一切戛然而止。全世界迎来一场始料未及的挑战,生活停摆,社交被切断,时装秀也被迫喊停。

站在时代的分岔路口,得到与失去不过一念之间,回望过去,多么精彩美好。当一切回归正常之后,更多数码技术的加入,我们还能等来如过去一般的盛大吗?

1991秋冬高级成衣系列

Versace

20世纪最后一个十年,范思哲用一场时装秀开启了全新的篇章。这场秀之后常常被叫做 “自由!90年代”(Freedom!’90),因为四大模特——琳达·伊万格丽斯塔,辛迪·克劳馥,娜奥米·坎贝尔和克莉丝蒂·杜灵顿在秀中间,一起手挽着手,唱着乔治·迈克尔(George Michael)那首名为《自由!90年代》的歌。

T台上也在重复播放由大卫·芬奇执导的、琳达·伊万格丽斯塔参与拍摄的音乐录影带。这一幕被时装历史牢牢记住,不仅仅是因为四件款式颜色各异的时装,更多的在于这背后的文化意义。从前模特虽然重要,但只是单纯展示时装,而人们的注意力也往往不在模特身上。但范思哲1991年的秀,改变了这一切,人们开始关注秀场上除了衣服以外的元素。

詹尼·范思哲(Gianni Versace)设计强调女性的线条,总有一种蛇蝎美人的气质。这场秀开场一系列黑色的紧身连衣裙和连身裤,金色头发的模特们演绎出都市女性的活力与性感。之后紧接着一系列彩色套装,对80年代的浮夸致敬,又引领着90年代的热闹,最后以做工精良的装饰性短外套和紧身胸衣结束。

1994 春夏高级成衣系列

Chanel

能够想象作为优雅法国女人的代表可可·香奈儿女士穿着朋克风格的马丁靴吗?或者能够想象可可·香奈儿穿着超短裙的样子吗?又或者可可·香奈儿穿着直排轮溜冰呢?

这场秀可能没有近几年火发射场那样令人惊艳的设计装置,T台方面也只是最传统的样子,但从时装层面,这个系列应该可以被认为是,法国老牌时装屋第一次与街头文化结合。

模特甚至穿着一双香奈儿的直排轮,出现在T台上了。这样象征着青年文化的街头运动,居然跑到了时装秀场上,成为当时轰动一时的话题。作为创意总监的卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)打破了优雅的黑白配色,打破了传统定义下的女性优雅,将丰富又耀眼的颜色带进高级时装中,也将嘻哈文化中的装饰放进系列。

这些创新的设计在日后都成为了品牌的新经典,再一次说明了态度和风格可能才是时装最重要的东西。

1995秋冬高级成衣系列

Thierry Mugler

这是品牌20周年的一场秀,异常热闹,创造了无数经典的时装时刻,被视为整个90年代性感时装的最高点。在这场秀中,品牌回顾了蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler)那些最经典的设计。

对于时装的态度,穆勒本人在一次采访中说:“亲爱的,这一切都是为了得到一场完美的性爱而已。”可见“性感”在穆勒设计中的地位,他将女人最撩人的一面呈现出来。这场秀太多作品,其中包括如战衣一般的金色盔甲,还有那条转身露出股沟的优雅晚装。极致的创意,不管不顾的性感,成为那个时代最完美的注脚。曾经饱受争议,如今回头看看,这样的大胆自由,十分令人羡慕。

谢幕最后,所有的模特穿着或优雅、或像外星人一样的衣服,在T台上跟着音乐跳舞,拉着设计师一起,扭动身体,掌声雷动。这种人挤人的热闹,今后是不是很难再有了?

1998春夏高级订制系列

Christian Dior

在巴黎歌剧院里百年大理石楼梯上,约翰·加利亚诺(John Galliano)将所有模特打扮成20世纪初参加舞会或沙龙的样子,以意大利怪异美人玛切萨·卡萨提(Marchesa Casati)为缪斯,以世纪之初的俄罗斯芭蕾舞团为灵感,上演一场穿越时空的歌剧秀。所有评论界都对这场秀赞不绝口,甚至有人说这场秀已经超越了时装本身,超越了想象,而是一场梦。

设计师在采访中,只是害羞地说,想要通过剪裁和面料,让人们回到某个华丽时代。每一位模特从这个18世纪就已经存在的大楼梯走下来的时候,眼中都有了属于自己的情节和情绪,那些华丽庞大的衣服似乎因此都有了内容、有了故事、有了生命。

谢幕时候,所有模特错落有致分布在楼下上,天空落下缤纷花瓣,时装秀结束,一个绚丽的时代来了。因为裙摆巨大而坐在楼梯末尾的情景,是不是让人不自觉地想起了女演员詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)2013年在奥斯卡颁奖礼现场的“经典一摔”?这也算是一场跨越的时空的戏剧巧合吧。

2000秋冬高级成衣系列

Chalayan

一位奇怪的设计师,穿梭在传统和未来之间,似乎从来不在意潮流,也不是单纯设计只用来穿着的衣服。两个世纪转换的之间,侯赛因·卡拉扬(Hussein Chalayan)创造了太多不可思议的时装秀,主题往往很深刻。其中,就包括这场发布在千年之初的系列。

出生在土耳其的卡拉扬,从小生活颠沛流离,不断的搬家在他幼小的心灵上留下了不可磨灭的印象,而这场秀就在讲述关于搬家、关于离开的故事。卡拉扬的经典瞬间很多,这个家具-时装系列,可能是这些经典中最著名的瞬间。

秀场的设定不是传统的T台,而是一个舞台,模特们穿着简单的衣服从后台走出来。来到家具旁边,开始拆沙发套穿上,甚至把茶几拉至腰间变成裙子。这一切都不像是真的,似乎一个超现实主义的电影,或者是动画片。这场秀让衣服本身变成一个行为艺术,而那条茶几裙子,更是告诉所有人,衣服的另外一个可能性。

2003 春夏高级订制系列

Christian Dior

在这个系列之前,设计师约翰·加利亚诺刚刚完成了自己为期三周的中国和日本旅行,回来之后他也立刻把自己旅行中的感觉带进了整个系列。看这场秀的视频,常常会被从T台深处冲出来的武林高手吓一跳,那种“打妖精”的恢弘气势让人印象非常深刻。

除了模特以外,约翰·加利亚诺在中间穿插了武术表演。这会让人觉得在看一部武侠动作片,那些穿着讲究的模特就是传说中的女侠。传统中式服装以平面化的结构为主,但加利亚诺的设计却偏偏非常立体。他将中国元素,变化着放在一件又一件巨大的高级定制上,东西方文化在这个系列中融合。

中国情结贯穿整场时装秀,不管在美学上是否认同,但谁都无法否认,这场时装秀在少林小将的一声吼中,震醒了新世纪的风格大门。让世界更多注意到中国的力量与美,即使这中间带着一丝误解,但被看见总比不被关注要好得多。

2013春夏高级成衣系列

Louis Vuitton

让人眼花缭乱的方格纹,最初的灵感来自法国当代最重要的艺术家之一丹尼尔·布伦(DanielBuren),他位于巴黎皇家宫殿内的名为“两个平台”的装置艺术,成为了当时创意总监马可·雅克布(Marc Jacobs)的创作起点。

“两个平台”中不一样高度的圆柱集合,也代表了这场秀三个不一样的创意维度,分别是:迷你裙(mini)、迷笛裙(midi)和迷嬉裙(mixi)。简单来说,就是三种不同长度的裙装。看似非常简单的概念,但在设计师手中变化出32对完全不同的时装款式。秀场的设计也跟布伦合作完成,其中有4部手扶电梯,模特们从巨大的电梯上下来,然后是一条用半透明亚克力做成的黄白格子T台。

模特出来的方式也全是两人一组,这样的形式也非常符合当季的主题,其中有迷你裙与迷嬉裙的组合,也有迷你裙和迷笛裙的组合。两位模特像是一面镜子的两面,在非黑即白的二元世界中,分别成为不一样的人。从时装款式到概念,再从秀场设计到展示方式,这都是一场被记住并且被思考的秀。

2014春夏高级成衣系列

Rick Owens

与其说这是时装秀,不如说是一场非洲战舞的表演。40位体形各异、肤色各异的舞者,穿着瑞克·欧文斯(Rick Owens)最新款的时装,跳着遥远部落里最传统的舞蹈。

根据不同颜色的衣服,舞者们被划分成四个不同的方阵,轮番从后台踏步走出。多元化的模特在今天的秀场上已经成为必需,但在当时还是相对少见的。这场秀上的舞者,从体形到走路的姿态都不是标准的模特,包括她们脸上的表情,都是祖鲁族舞蹈要求的“勇气脸”。

欧文斯一直都说,他想要设计一种衣服,能够集合优雅与粗糙于一身。通过这个系列,他又一次证明了世界上真的有这样的矛盾体。原始的部落舞蹈美学,和巴黎高级时装之间,在这场秀上不分彼此,甚至彼此影响。欧文斯也再一次证明了,不是所有优雅的衣服都会束缚身体的运动,看看这些舞者扩张的动作就能明白。

2015春夏高级成衣系列

Jean Paul Gaultier

如果提到时装秀的戏剧性,这样让·保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier)在2014年9月上演的时装发布本身就是一出戏,从舞台设计到模特的出场方式,都是一部正经戏剧应该有的样子。这场秀选择在欧洲最大的电影院大雷克斯剧院(Le Grand Rex)举行,在这之前,设计师就已经宣布,要暂停品牌高级成衣部分,而专心在高级定制和香水的业务上。

从60年代开始,只有品牌因为商业压力暂停高级定制,高缇耶则成为暂停高级成衣系列第一人。所以这场戏剧一般的秀,对于品牌来说也代表着一个时代的结束。

开场就是一段50年代风格的歌舞,有演员有歌手,好不热闹。中间一大段还是传统的T台走秀模式,结尾就又好玩起来,直接变成了选美大会。所以这场秀也被称为2015年让·保罗·高缇耶小姐选美大赛,在这场大赛中,参选小姐都穿着高缇耶的经典设计。

大赛最后,只剩下安娜·克里夫兰和可可·罗恰,经过戏剧性的颁奖仪式,大家再次欢乐地唱歌跳舞。虽然是一种结束,但高缇耶还是像每场秀结束时候一样,微笑着谢幕。

2018度假系列

Louis Vuitton

每年都有时装大师离开我们,今年这个人是日本设计师山本宽斋。在他有生之年最后一次出现在主流时尚圈,就在路易威登2018年的度假系列上。品牌在位于日本深山中的美秀美术馆中发布新系列,模特穿梭在如梦幻境的建筑之间,设计上也有跟山本宽斋的神交。

山本宽斋是世界时装历史上第一位在欧洲走秀的东方设计师,他用一生时间,将张狂的设计、丰富多变的日本传统元素带到西方世界。他用自己的疯狂震撼了欧洲,成为华丽摇滚之父大卫·鲍伊(David Bowie)最亲密的伙伴。他在70年代的大胆设计,曾经启发过一众后辈,其中就包括路易威登现任创意总监尼古拉·盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)。

这个度假系列,品牌找来山本宽斋,一起合作演绎了设计师最为擅长的歌舞伎主题。这个系列也成为了这位东方时装先锋的绝唱,时间在前进,而像是山本宽斋大胆表达的人却越来越少,我们失去的不仅仅是一位时装设计师而已。

2019春夏高级成衣系列

Gucci

2015年初,亚历山卓·米开理(Alessandro Michele)被任命为古驰创意总监,从第一季开始就颠覆了所有人对品牌的想象,之后一季比一季好。他将复古、怪异、艺术、情绪一起结合在时装中,每一场秀都吸引着全世界的眼光。

2019年春夏,他将古驰带到位于巴黎9区的夜店Le Palace。原址建于17世纪,70年代传奇夜店Studio 54在纽约掀起了的士高舞厅与夜生活狂潮,促使有“夜晚的王子”之称的法布里斯·埃马尔(Fabrice Emaer),于1978年收购剧院并将其改造,成为当时巴黎最负盛名的夜总会,明星、名流、设计师每晚在此流连,结识新朋友或是寻觅创作灵感。

在这座巴黎传奇夜店中,米开理用意大利实验剧场先锋莱奥·代·贝迪尼斯(Leo de Berardinis)和佩拉·佩拉加洛(Perla Peragallo)的作品开场。中间又请来英国女歌手,也是时装偶像的简·铂金(Jane Birkin)用法语演唱一首温柔抒情歌。最后,模特们在舞台上汇聚一堂,厚重的幕布慢慢拉上,结束一场关于美好记忆的时装秀。

2020秋冬高级成衣系列

Balenciaga

因为科技的发展,声光电技术的运用,能够让时装秀整个视觉更加炫酷,比如这场发布于2020年初的巴黎世家时装秀。大型的室内空间,天花板上是可以变化颜色的光电屏幕,投影出海洋、火焰、天空、光线和城市影像。地板侧一层薄薄的水洼,映照着半空中的屏幕。天地投影,像是一个无尽空间。模特走出来,脚踩在这层水洼之上,打破的是天地之界限。

新款时装因为夸张的肩线设计,被评论界称之为“魔鬼的肩膀”。秀场上的某些模特将眼睛弄成了全部的红色或是黑色,使眼神里散发着非人类的光芒,就像是吸血鬼一样,近看更是让人心里发毛,这特殊的小细节,也让现场氛围更加诡谲。

整个概念是关于全球变暖,呼吁所有人关注地球环境。走秀当时,疫情已经在亚洲蔓延,危险正在悄悄靠近,这场秀更像一个预言。

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撰文/卢笛 编辑/叶超William Yeh

设计/Shengyu 新媒体设计/Dean

标题:吸血鬼幸存者Gallo Tower隐藏角色解锁条件介绍,
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