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行走寺町通，万字京都老铺攻略

上一篇游记，我们写了夜宿本能寺，以及距离它不远，三岛亭吃和牛的经历（具体点击：夜宿本能寺），也提到，三岛亭是一家上百年老铺，位于寺町京极商店街上。写到此，考虑再三，还是要补充一篇攻略，它几乎是过去这些年，阿布旅行手记在京都最重要，堪称最机密的发现。

这个发现，便是包括寺町京极商店街在内，全长近5公里，京都寺町通沿途各种不显山露水的低调老铺。

作为体验京都文化和生活的窗口，它们的业态之丰富，年代之悠久，甚至于好吃的三岛亭，也只能算是其中冰山一角，又因为寺町通这条路很长，又有商店街一段“烟雾弹”，其实更多商店街之外的老铺，基本并不为外人所知，而我们仅写符合自己偏好的老铺，也需要上万字才能大致一窥其庐山真面目。

认识寺町通

既然要写寺町通，先回答一个疑问——在京都，锦市场和四条似乎更受喜爱，人气更旺一些，也有一些有意思的老铺，为什么会要写一个对很多游客来说，并不算很熟悉的寺町通，并且还用那么多字？

阿布旅行手记想说的是，我们的游记或者攻略，从来都不是哪儿热门就写哪儿，而是要看它是否对我们的定制用户有价值，同样是逛老铺，我们相信在寺町通上的获得感会更强；为什么要写那么多字，这也不是我们故意的，而是信息量就是那么大，你不得不写那么多，并且这还是简版的。

那就从认识寺町通开始吧。

我们是怎么注意到这条街道的呢？是因为先后两次去京都，每次都到三岛亭的楼下，就会看到一个支脚嵌入三岛亭木质墙板的金属牌子，然后在那儿站会，再看一遍，它的上面写着寺町通的历史。

它是丰臣秀吉时代出现的一条京都主街道。

400多年前，为方便收税管理和加强京师护卫，丰臣秀吉将京都的很多寺庙集中搬迁到鸭川的西岸，这便是所谓的寺町；鸭川从北向南流，这些寺庙也从北向南排开分布，它们西边的路，自然也是从北向南延伸，这便是寺町通。

既然有很多寺庙，那就有很多香客来往，久而久之，寺町通的西边，就出现了很多商家店铺，应对寺院与香客所需，寺町通上的很多老铺自此而来。

鸭川西岸寺町的寺庙足够多，绵延得足够长，这条寺庙西边的寺町通，南北纵贯于是也特别长。从北边的鞍马口通往南，擦过京都御所，再穿过如今的京都市役所，走过寺町京极商店街这一段，继续往南，一直到鸭川旁边的河源町通才算结束，南北距离近5公里。

再看地图，挨着寺町通正中段的西边，紧贴着的便是京都御所，它是1869年迁都东京之前，日本天皇居住了近500年的地方。单纯从地理位置上看，它有点类似于紧挨着北京故宫的东皇城根大街，换言之，这是一条日本天子脚下的古街道。

丰臣秀吉时代的京都东侧城防，也自此可窥探一二，原来它是从西向东，“鸭川—寺町—寺町通—京都御所”的安排，说寺町通是拱卫御所的一条主路，并不为过。

除了南北走向，寺町通另一个特点，那就是这条线路上，包括锦市场所在的锦小路通等东西走向的街道，往东交汇至寺町通，就到了尽头，因为再往前，就是寺庙，所以它沿途的“T”字路口很多。

这条路，在阿布旅行手记对其沿街老铺详细摸底之前，仅仅会以为，它无非就是一条延续至今的京都古老道路，但当你对这些老铺了解越来越多，包括有限的自己和定制用户们的体验，又会觉得，在这儿会有种奇特的穿越感，尽管数百年过去，那些店铺创始人早已不在，但街道如旧，店铺招牌传承多代，而他们子孙的子孙还做着同样的营生，那今朝又是何夕呢？

也是因为足够长，寺町通其实更容易被忽略。我们曾找一位在京都旅居两年多朋友的确认，让我们很意外，这位朋友起初反应是这样的——

“这个肯定是不对的，鞍马口都到深山老林里去了，不会有人把那么长一条街都叫寺町通的。”

可地图上确实有这么一条名为“寺町通”的长路，并且还是几百年前丰臣秀吉划的线。

于是把地图发给他。

“完了，我可能没去过京都！”这位朋友如此作答。

包括这位朋友在内，很多人的印象里，所谓寺町通，只是有顶棚的寺町京极商店街那一段，其实完全不是这样，它真正精彩的部分，还是在顶棚之外，因为太多人并不了解，那我们就认真把它写出来吧。

始于鞍马口通

从鞍马口通说起。

在鞍马口通，就已能感受到很明显的寺町气质，它的北边靠近鸭川一侧，就是一座规模不小，距今已有1100多年历史的上善寺，而自鞍马通行至寺町通，一路向南，路东侧，仍是寺庙，诸如西光寺、天宁寺、西园寺等等，而传说中葬着织田信长衣冠冢的信长公本庙阿弥陀寺，也是在这一片。

这些东边的寺庙暂且不谈，只谈一路上会遇到的老铺。而因为寺町通不仅很长，同时不同路段的老铺，业态也不尽相同，还各有各的特点，所以阿布旅行手记划分路段区间，逐个来说。

第一区间，便是鞍马通往南拐至寺町通，再到大原口道标约1.1公里的路段。这段路沿途寺庙较多，同时还有一些教堂，另外街道上也散落着各种各样京都闲情逸致的体验教室，就比如茶道、花道、能剧尺八、京料理等等，属于宗教与生活气息都比较浓厚的一段路，有一种郊野居民区的安静。

这些体验教室，我们曾经“爬”过它们的网站，直觉上不像是为游客设计，更主要的还是面向日本当地人，应该算是京都居民的文化体验教室。

然而，就是这样一段跟老铺看似没有什么关系的路段上，我们偶然发现有一家门面很小的花店居然有网站，而网站首页上赫然写着“创业125年”，虽说周边都是古寺，扫墓祭祖有稳定的鲜花需求很是自然，但125年这个数字，对于一条居民小街道上的小花店来说，仍旧有点不可思议。

酱菜老铺

当然，更让人感兴趣的老铺，还是在距离大原口道标200米的地方，一家开业已经109年的酱菜店。

这家酱菜店名字叫做“野吕本店”，创办于大正三年，即1914年。查询这家店情报的时候，我们翻阅了不少外地日本人的游记，从他们的游记来看，这是一家日本人心目中不折不扣的京都特产店，因为很多人都会说，离开京都前，会专门到这家店买酱菜作为特产带回去。

大正三年，客观地说，这家酱菜店在寺町通上的老铺中，并不算很古老，铺面位置又相对偏僻，居然还会让人专程前往购物，总有其原因，所以，就上了它的官网又看了看。

在我们的印象中，酱菜可以放很久，但野吕本店的酱菜，赏味期却只有短短7天，它并不经放，看上去还是很讲求新鲜度，想通过快递邮寄到国内，那就别想了，因为加上通关等流程，时效多半跟不上。

种类来说，这家店里酱菜很有可选度，五花八门，稍看了下，日常的有20多种，季节性的大概还有10种左右，加起来一共30多种。至于价格，它按份卖，感觉不便宜。

以山药酱菜来说，阿布旅行手记数了下，一小包约莫15小块，看上去也就勉强吃一顿的量，标价594日元，约合人民币30多元；它的黄瓜酱菜，看上去也就西葫芦那么长的大半条，也是594日元。看日本人的游记，通常每个博主都要买上四五种酱菜，然后在家作为前菜，摆出2人的餐食，一大桌也就吃一顿。这么一算，这两个人一顿饭，光是吃前菜，2400日元就用掉了。

难怪店内还会给客人推荐季节性酱菜套餐，5件套2970日元，8件套4536日元，折合人民币分别约150，235元人民币，套餐价格跟单买区别不大，估计是给送礼或是急性子客户准备的。

这一通账算下来，你会觉得，这家京都特产店酱菜的卖法，真的非常消费升级，我们从来不曾想到过，酱菜可以卖到如此高的价格，并且还能顾客络绎不绝，一卖就是100多年。

野吕本店内陈列商品的货柜很别致，又是传统京町屋的结构，能看到小庭院里间还设置了京都商家传统待客的榻榻米客室，猜想或是为大单客人准备的，从标价到外观内装，看怎么看都算是个奢侈酱菜店。

对了，还有能唤起京都文化人记忆的圣护院萝卜和芜菁，也都可以在野吕本店买到，尤其是用高级利尻昆布腌制的芜菁千枚渍，分量和其他的酱菜差不多，标价则是更离谱的1080日元。

肉铺和大原口道标

野吕本店再往南140米左右，仍是大原口道标附近，又是一家可以作为前菜的百年老铺，只是人家不卖酱菜，而是卖肉，除了店外招牌上写着的烤猪肉，它的主营是卖生肉，既有猪肉，也有黑毛和牛。

这家肉铺的名字叫做“改进亭总本店”，创业于大正5年，真是让人难以置信，在这儿卖花、卖肉的，都能100年不动摇。或许是提供烤猪肉熟食关系，不少日本当地游客同样在游记中提及了此店。

改进亭烤猪肉，100克320日元，比野吕本店的酱菜要平价许多，先是整块烤，烤熟后再切成薄片，淋上酱汁，游客可以打包带走。真的很好奇这家店的味道，难道也是100多年前的味道吗？又是一个让人吊足胃口的京都念想。

至于改进亭南面的大原口道标，则是一个花岗岩石柱，上面用洒脱的毛笔字篆刻着东西南北以及对应的古街道信息。它是古时进入京都城的七个主路口之一，百年前即已有之。石柱往西250米，便是京都御苑北门，往东，则是鸭川旁的下鸭神社，往北出了城，就踏上了途径大原的若狭街道，向南，才算是真正进了城。

进一步看，从鞍马口通到大原道标口这一段寺町通，仅仅是古京都的城外位置，相比接下来的路段，它更像是一道前菜。

御苑墙根下

走过京都御苑北门一线的大原口道标，继续沿着寺町通往南1400米，一直到丸太町通。丸太町通是一条东西走向的大马路，它经过京都御苑南门。换句话说，这段大原道标口到丸太町通之间的寺町通，是一段挨着京都御苑东墙根的路，1400米，也是京都御苑东墙外围的长度。

这段路的东边，依然是寺庙，但西面更靠御苑一侧外围，就有些不一样了——那儿没有老铺，但有一些住家，看样子还是多层的高级公寓，查下租房价格，一个150平方米的大套间，月租3万元人民币左右。

但那儿也不全是高级公寓楼，有两个公寓楼中间，还夹了个传统日式院落，院墙大门虽然低矮，所围起的空间却又不小，显然不是一般的京都町屋，这应该是一处带院落的私宅，那为什么不翻修成更值钱的现代大屋呢？

再往南，挨着高级公寓楼的位置，则是梨木神社。梨木神社内，立了个汤川秀树碑。汤川秀树又是谁？检索了一下资料，原来是第一位获得诺贝尔物理学奖的日本人，而他儿时借住过的房子，就在那个北边的日式院落内，而院落主人，似乎是当时的一个日本贵族。

梨木神社内，还有一口井，叫做“染井”。这是一口京都建都后就存在的井，距今已超过1000年，也是传说中京都三大名水中，唯一还能继续使用的水井，无论你是游客，或者生活在周边，现在仍然可以到那儿正常取水。

再查下梨木神社，又牵扯出一段贵族往事。

它原本不是神社，而是京都建都时，当时最有权势的大贵族藤原氏的私宅。今天梨木神社对面，还有庐山寺内源氏之庭，也是和《源氏物语》有关的历史古迹，写这本书的紫式部，曾经的宅邸就在这儿。紫式部除了在宇治写书（具体点击：10010日元背后的宇治），她在京都也写，地点就在庐山寺附近，人家和藤原氏住对门。

紫式部在庐山寺那边的宅邸，再往南450米，又是一扇非常传统的瓦片顶大门，但如今，上面却写着“中学”的字样。就算变成了学校，想必应该也很古老吧，顺手再查一查，原来它是京都最早为教育贵族子弟学习英文和女红而开办的中学，使用了藤原北家嫡系，公爵九条家河原邸的土地，于1872年开办。

中学再往南240米，则到了新岛旧宅，关西最有名私立大学同志社大学的纪念馆。同志社大学的创办人新岛襄和他的太太新岛八重，曾经就住在这儿。多提一句，新岛八重也是当时日本最有名的新女性之一，2013年的大河剧《八重樱》，即以她为故事原型而拍摄。

同志社大学，听一些留学生说，这学校在日本当地人心目中，属于脑子好，家境又优越的人才会去上的大学，在关西，美誉度仅次于京都大学，类似私立庆应大学之于国立东京大学这样的对比。

这段寺町通，虽然没有老铺，但因为是京都御苑隔壁，总是有些在历史上非常出彩的日本名人遗迹和旧事，所以经过时，稍加停留窥探一二，也不失为一种访古乐趣，这一段，可算是京都名门望族的街道。

魅力700米

从丸太町通继续沿寺町通往南，到京都市役所，这段仅有700米，但它却是阿布旅行手记所认为的，整条寺町通老铺最为精彩，最能够感受到京都美术文化魅力的一段路。

这段路有个显著特征，那就是艺廊特别多，大致数了一下，700米内超过10家，风格也比较多元化，无论现代的，还是传统的，也不仅是画作，也有布艺展示。这段路上还有很多古董店，西洋古董和日本古董都有；还有一些走民族风、亚洲风和东西合璧混合风的家具店、杂货店。

而让我们更走心的，则是这一段好几家古美术文化相关的书店，想想眼前尽是古美术、京版画、古地图、古书籍，还有各种经书、和歌书法片段的书架吧，里面一定有很多好货！

那就继续行走吧。

蔬菜、面包铺和古书店

过了丸太町通，首先你会遇到寺町通东面的行愿寺，行愿寺对面，是一家名叫“八百广”的蔬菜店。虽然只是蔬菜店，但人家也有自己的网站，点进去一看，又是一家1870年创业的老铺。

八百广南边大约再走73米，是面包店“进进堂”，这家店我们早有耳闻，它是京都最早的面包店之一，创业于1913年；进进堂对面，则是一家乐器店，名字叫做“旭堂”，同样有网站，再上去瞅瞅，创业于1927年；进进堂一侧再向南行32米，京式糖果铺“丰松堂”到了，1897年开业；丰松堂的对面，还立着一个碑，围棋爱好者可得留意了，因为碑上说，这儿是本因坊的发祥地。

这段路的开始，就是如此状况，它的百年老店密度，直给人一种没点年纪，还真不好意思开店的感受。

丰松堂南边隔壁的店，阿布旅行手记很想在那儿多呆会，消磨个至少个把小时。它是一家古书店，名字叫做“芸林庄”，主营古书画、版画，作为一个业余书法爱好者，确实想去欣赏一下日本古代公卿贵族、茶人、歌人的笔法，顺便淘宝看看有没有好看的和歌书法短册，寺院流出来的抄经书法片段之类的。

我们曾看过一些日本寺庙抄经的片段，觉得日本和尚书法造诣真的挺高，而且，可能正因为不是汉字母国人，写汉字时可能会更注重字体象形部分的画意，写得行云流水气势磅礴。还有一位京都的朋友，从日本回国时，带回来整整两本填满的御朱印册，翻一翻，可堪称是他拜访日本各地寺庙，一个个收集回来的和尚书法集，一个个和尚的题字风格各异、妙趣横生，直让人艳羡不已。

十八番屋花花

芸林庄对面，还有一家我们认为更现代的美术品店铺，叫做“十八番屋花花”，对，就是这么一个奇怪的店名，它是京都版画资料馆——德力版画馆在寺町通上开的版画文化周边商品店铺。

德力版画馆为什么有名，因为它的创始人，是日本国宝级的版画大师德力富吉郎，他生于1902年，活到2000年，别以为他是初代，实际上，他已是德力家族的第十二代传人，他们家代代都给西本愿寺画画，是个京都传统意义上的画家家族，去德力版画馆找版画资料的话需要提前预约，还是十八番屋花花里这样的商店，更适合随便逛逛的游客。

跟一般版画店相比，十八番屋花花里，很容易找到可以作为旅行礼物的商品，譬如用传统京版画图案素材制作的各种文具，譬如便签本、福袋，甚至做成包装小纸盒，盒面上印着各种带有京都风情的版画图案，再放入一些京都茶叶，或是传统小点心来销售。

熏香、寿司和化妆笔

离开十八番屋花花，再往南走50米，一家名字叫做“熏玉堂”的老铺出现了。它比阿布旅行手记上面提到的任何一家店都要古老，因为创业于1594年，它可能也是京都最古老的熏香店。它的古老，自然和京都寺庙多密不可分。

对游客而言，我们觉得，熏玉堂除了你可以单纯去买熏香之外，更有意思的是，它有时候会做香道体验的活动，你赶巧碰上了这种活动，自己也有兴趣了解，那就不要错过，因为可以见识到类似于茶道，却以“闻香”为主题的一整套仪式感很强的日本传统猜香木名的雅趣活动。

熏玉堂内有一间用做香道活动的专用香室，名为养老亭，据说这个养老亭作为香室使用的历史也已经有200年了，论正统程度，京都或许没有第二家能比得过它了吧。

熏玉堂南斜对面，是1717年创业的茶铺“一保堂”。它不仅卖茶叶，同时还有个茶室，你可以在里面喝到，可能是全京都最贵的玉露茶，茶的名字叫做“天下一”，这款茶零卖的话，价格还算可以接受，50克300元人民币。

一保堂对面，则是一家京式寿司老铺“末广”。这家老铺里卖的看板寿司三种——青花鱼寿司、海鳗鱼箱寿司和豆腐皮寿司，都是相当传统的京都风格。虽然是一家200年前创业的店铺，但一直很平民，要去吃的话，2000日元/位就可以搞定，店内气氛有一种略带怀旧的轻松感。

末广南边隔壁，是京都的名铺“白凤堂”。本来不想提它，因为它并不算老铺，但因为它的化妆笔，曾被安倍晋三当做国礼送给过特朗普，所以简单提一下。

白凤堂最有名的虽然是化妆笔，但其实也生产寺庙和尚用的抄经笔、画笔等传统笔业务，也等于说，它将逐渐没落的毛笔行业做出了新意思，并且打开了京都歌舞伎市场，更将它做成了现代网红产品。

白凤堂南边的隔壁，才是笔墨类产品中的真正老铺——古梅园。古梅园创业于1577年，比上面已提那家卖香的熏玉堂还早了17年。

只是，这个古梅园并不是京都原生老铺，总店其实在奈良，据说它制墨的技术，还是几百年间跟中国同行交流学习的成果。说起来，如果去奈良古梅园工厂的话，有个少见的体验活动值得一提——那就是制墨，体验费用略高，人均4000日元起步，不过墨的种类很多，还可以自选。当然，在京都支店里直接买点墨也行，它里面的墨琳琅满目，很多种类，我们也从来没见过。

古梅园的隔壁，则是一家笔铺——龙支堂，它创业于1781年，值得一提的是，这家龙支堂，目前已是第九代，它不仅卖笔，同时还卖中国的古端砚。有人在游记中写道，去那儿买笔感觉销售非常专业，体验特别好，问了一下才知道，买笔的正是这家店的掌柜，第九代传人跟普通营业员一样，兢兢业业在待客。

顺便再说个店。龙支堂300米外，还有个叫“香雪轩”的毛笔店，虽然只有150年历史，但在书画界，包括中国书画圈里，也是比较有名的日本铺子，它也是日本大作家，《源氏物语》现代文译者谷崎润一郎喜欢用的店，所以你进店，还能看到他给店里写的墨宝。

上面这些笔墨店，去过的人都说视觉体验太好了，所以买着买着，就几百上千人民币花出去了。

漆器、炒豆子和橘子果冻

龙支堂南边隔壁，是一家创业于1661年的漆器店“象彦”，虽然阿布旅行手记并不太喜欢京都的漆器，因为过于华贵，不符合我们朴素人的生活必须。但这家店，虽然华贵，但象彦出品的国宝级漆器，确实在视觉效果上震住了我，不信就上它官网看看。

不过说起来，人家一开始做的就是御用漆器，原因无他，它的创始人是朝廷御用的漆匠。它官网上展示有一个让人印象深刻的御用漆器作品，上面虽然用了很多金箔，但确实不俗，第一次让我们感觉到，贴金竟然也可以贴得如此雅致。

这也可以理解，为什么2009年象彦可以和江诗丹顿合作推出漆器表盘，因为人家的漆器，本来就是高定奢侈品呀。

有意思的是，这么高级的漆器店铺南边，又是一家极其平民的店铺“船桥本总店”，卖各种炒豆子，卖了127年的“五色豆元组”，寺町上的奢侈与平民就这么和谐的比邻而居。

船桥总本店，我们写这篇的时候，发现它最近特别出名的，并不是豆子，而是一只店里的狸花看板猫。那只狸花，曾经在岩合光昭的纪录片《猫步走世界》里出现过，可能这就是它出名的原因。当然，这家的豆子应该也不会差，否则不可能开那么多年。

五色豆元组里除了包裹了糖衣的豆子之外，也卖常见的蚕豆，黑豆，大豆，豌豆这些炒货，100克的豆子，报价大约在400日元左右，不过这样的价格，在国内是可是能买上一斤炒豆子了。不知道这日本人爱吃的豆子，跟国内的炒货，口味上又有什么差异呢？

这家炒豆子的店铺对面，则是一家有故事的西式饼干铺，营业时间105年，它的名字叫做“村上开新堂”。

为什么会叫“开新堂”？是因为它是明治维新的时候开创的新事业。开业的时候，他家的产品已是宫廷御用饼干，在当时就摆在日本人迎接外宾的鹿鸣馆。

那又为什么一开始就是御用的？

因为村上家长期以来都是日本宫廷里的侍奉，村上开新堂的第一代创始人，更是出生在皇宫，只是明治时期，日本迁都东京，他们家相当于失业了，那就自谋出路做起了饼干生意。

村上开新堂的饼干，在京都人或者日本人群体中有多受欢迎？这么来说吧，这家店有一种锡罐里装的饼干盒，里面有多达11种口味的茶色小饼干，你要想吃到它，至少要提前半年预订才可能买得到。当然，买不上预订款，店里还有其他各种散装饼干，但同样，你如果不是早上去买，很可能下午两三点后的选择就很少了。

这家店还有一种零食，是我们很惦记的，它便是橘子果冻。将橘子的囊挖空，掏出来的果肉做成果冻再灌进去，看上去仍然是个完整的橘子，据说特别好吃，所以想有机会再去京都，就一定要体验下它到底有多好吃，看看自己复刻能有多难。

冬天没有橘子的时候，村上开新堂则会用芦柑做果冻，并且更有人气，但它不叫“芦柑果冻”，而是“好事福芦”。

这家店虽然老，但很会做生意，它店内的气氛有一种昭和复古，可同时，它在日本年轻人之间也很有人气。整体定价也算合适，需要提前半年预订的那种锡罐曲奇，0号罐，470克饼干，售价6800日元；而它小袋子装的饼干，一般也就是三四百日元，不算特别贵。

和菓子、卡尔瓦多和西阵织

开新堂南边隔壁，是一家卖茶道具古董100年历史的“熊谷道具店”，继续往南再走过2个门面，则是1917年创业的和菓子店“二条若狭屋”，它的和菓子，在Tabelog上的被评到3.7分，对挑剔的当地人来说，算是非常高的分数。

在二条若狭屋的众多花样里，看上了一款三花猫背影的新品和菓子，阿布旅行手记就在想，是不是因为他们家偏北斜对面那家炒豆子店的看板猫太有名了，所以他们就捏了一只猫？优秀的和果子老铺，其实都一直创新，每个季节通常都会推出新品，二条若狭屋也不例外。

二条若狭屋偏南斜对面，顺便说一家我们挺想去体验的酒吧，虽然不是什么老铺，名字叫做“卡尔瓦多”。卡尔瓦多的发音，在英文世界里指的是苹果白兰地的意思，是个专有名词，这家店既然这样叫，特色自然也是苹果白兰地，店主是位卡尔瓦多的疯狂爱好者，据说甚至收藏了19世纪生产的卡尔瓦多。

猜想这也是日本酒吧很卷的结果，如果你没有一个很专业的拳头产品，很难撑得起长久的人气，众多老铺中间的卡尔瓦多，在Tabelog上评分也特别高，这也是有理由的。

卡尔瓦多斜对面，是寺町通快走到二条通的位置，这儿还有一家阿布旅行手记感兴趣的古书店——赤尾照文堂。这家店主营是与西阵织和服图案相关的美术书，外加版画和古地图。

酒吧很卷，古书店也很卷，没有一两个看家的特色产品，很难在高度竞争的地方一直活着，既然照文堂以图案画册为主题，搞不好在它里面能发现的各种纹样的图集，会比一些图书馆还要专业。

这段魅力700米的区间，让人想说的还包括日式家居制造商开的店“二叶”，浮世绘源头京版画相关的美术专门出版社“芸草堂”、京都目前已知最久的锡工坊“清课堂”等等，但实在是写不过来了，所以点到为止，日后有缘分再拜访京都时再写也不迟。

清课堂再往南，跨过御池通，就到了京都市役所的西侧，这段700米就此暂时讲完。

寺町京极商店街

过了御池通，沿着寺町通继续往南，直至到头略微西拐，看到一个大螃蟹装饰的店——蟹道乐京都本店，被更多人熟知，有顶棚的寺町京极商店街就到了，因为它就在蟹道乐的正对面。再次强调一遍，这段商店街，仅仅是寺町通的一小段，它并不能代表整条寺町通，更代表不了寺町通真正的风格和京都人的日常。

寺町京极商店街有个好处，白天没有车进来，且更方便购物观光，而和上面已说的寺町通路段，除了有商铺，还间隔着一些住家不同，你到了这边，街道两侧，基本都是店铺了。所以，整体气氛上，它更偏商业观光感，只是也有不少店铺，尚可圈可点。

煎饼、旅游古书

就比如京都市役所南边的本能寺对面，还没有到蟹道乐之前，寺町通上，还有一家1832年开业的煎饼铺“龟屋永良”，据说店里的煎饼，就是大米做的烤饼，类似于旺旺雪饼那种，还是京都的特产。只是店铺太不起眼，我们经过此地时候，直接给略过去了。

龟屋永良南边35米，又是一家古书店“竹包楼”。

阿布旅行手记在京都产业观光局官网的京都馆，曾看到过竹包楼给京都观光者推荐的三本书，都挺有意思。

第一本，是1780年刊行的《都明所图绘》，这本图绘，是200多年前的京都地方志游记，详细地描画了当时京都各个位置的名胜古迹，以及和古迹相关的传闻，此外，它里面还有大量的京都鸟瞰图。这本书的作者，等于说是我们200年前的前辈，所以有机会还是要找来翻翻。

第二本，1831年面世的《京都顺览记》。它由三册组成，是一本非常详细的地块图录，里面不仅有地图道路信息，还涵盖了京都每个地块的大名屋敷、190年前京都寺院楼阁占地位置，以及京都每个町的町名图鉴，让人想起上海1947年出版的《行号图录》，对喜欢研究地图的我们，同样有着很大的吸引力。

第三本则是1883年出版的《都之魁》。这本书是明治时代京都大商店的版画广告黄页。当年它是怎么出版的呢？有点类似于今天的众筹，出版社找到当时在京都的各种名店，然后说，要不要给你画张版画，大家再一起把版画结集出版，正好还能当成京都名店的导览，结果，这件事情就这么成了，就有了这本书。

时至今日，基本上被纳入书中，现在仍然存在的京都老铺主人，基本都要给自己买一本，因为这本书就是他们家生意的历史背书，证明他们家确实做了那么多年的生意。

至于卖书的这家竹包楼，人家是1751年开的店，自然，从1883年《都之魁》出版那年开始，它就在店里卖这本书，一直又卖了100多年。

文化用品、哲学教授和鱼糕

竹包楼斜对面，是一家1919年开业的蔬菜水果店“樱井青果”；竹包楼一侧南面，隔着三个铺面，是1663年开业的鸠居堂。

鸠居堂，最初是制作汉方药的“药种商”，后来顺其自然转业成了香铺，现在的经营则更加多元化，也卖各类包括文具在内的文化用品，只是卖的文具也是传统文具，比如千代纸，还有一些笔、墨等文房四宝，给观光客准备，还有扇子、茶碗、和风陶器摆件等等。

阿布旅行手记对鸠居堂的印象不是太好，因为觉得太观光化了，但后来从京都回来的朋友，送给我们了一些鸠居堂的香，没事在家点了闻一下，觉得还蛮好的。对了，这个鸠居堂的名字，它出自中国最早的诗歌总集《诗经》。

鸠居堂再向南走40米，有两家和佛教有关系的专门古书店。一家是创业100年的“其中堂”，它对面则是“文荣堂”。佛教书籍我们兴趣不大，但其中堂有一块牌匾得提一提。

那就是其中堂入口的一幅书法作品，上面写着“应作如是观”，这几个字挺好看的，它的书写者，便是那位有名的京都大学哲学教授西田几多郎，当年就是他每天在东山慈照寺到南禅寺的小路上行走思考，这才有了今天游客纷至沓来的哲学之道。（具体点击：走哲学之道）

是不是突然之间，就觉得这条街很奇特？在寺町通上逛着逛着，就把一些京都文化的东西，都串了起来。

其中堂再往南，有一家1906年创业的西服店，继续向南，还有1932年创业的咖啡店和已存在140年的鱼糕店“茨木屋”。

日本大正昭和天皇继位仪式上用的鱼糕，便是这家茨木屋的产品。我们对这家鱼糕店铺有兴趣，另一个原因就是，它的很多鱼糕产品，说是用百分之百鱼肉制成的，完全没有淀粉，并且评价也不错，那这就很让人好奇了，想尝尝它的味道。

吸油面纸、蔬菜和毛巾

茨木屋再往南，是一家类似于白凤堂那样，在传统行业内做出新意的化妆品店“优佳雅”，它的拳头产品，是京都艺伎喜欢用的吸油面纸，同时，它竟然还卖咖啡。而在观光客群体里，它属于人气很高的店铺，很少用化妆保养品的阿布旅行手记也搞不懂为什么人气那么高，以后经过的话，还是会进去看看。

优佳雅对面南边45米，是“鸟市”。你可别觉得它就是卖鸟的，人家是一家已经开了130年的蔬菜店。春天门口会摆上各种贴着1万日元（大约500多元人民币）价格标签的竹笋，秋天则会换成售价1万日元的松茸，这价格，真高级。

过了鸟市，这就走到了寺町通和三条通的交叉口，口上就是阿布旅行手记和很多定制用户吃过的三岛亭。

三岛亭已经写过，就不再说了。三岛亭对面，是一家创业93年的日式传统甜点铺“梅园”；而三岛亭隔壁则是一家浮世绘店铺“西春”。

西春也是一家老铺，1867年创业。它里面卖的浮世绘，价格挺贵，基本都是在30万日元左右的画作。不知道为什么卖那么贵，挺好奇，难道是肉笔浮世绘，还是因为有历史价值的古版画？以后有机会再逛的时候，去问问店主。

差点忘记说，同样在三岛亭对面，还有一家开了300年的扇子店“白竹堂”。不过阿布旅行手记却没啥兴趣，原因无他，只是因为这家的折扇画面，做得都没什么新意，不出彩，还不如京都或京都博物馆里，那种印有日本国宝画的扇子，效果反而更有味道。

白竹堂再向南，则是一家已开业120年的毛巾店，名字叫做“今治”。这家店，以后我们一定会到那儿买一条毛巾。因为在新疆棉风波中，这家店坚持在官网上标识说他们用的就是新疆棉，还特别说明因为新疆棉纤维长，连接纤维的工序少，因此肌肤触感非常好，而且由于足够强韧，所以使用寿命也长。

组纽、念珠与海苔

今治毛巾店向南再走50米，会见到一家门面比较雅致的店铺，它便是伊藤组纽店。

组纽是日本传统的编绳，曾经出现在《你的名字》里，就是那个女主角的奶奶手里一在编的，就是组纽。它最初跟着佛教传入日本，用来装饰经卷，现在则扩散至茶道、香道、能乐、古董等日本传统文化生活领域，凡是用绳子的地方，讲究一点的，就得专门花大价钱用这个组纽。

伊藤组纽店内，一段用来捆茶道具，三四厘米宽，1.2米长的组纽，要卖到2200日元，约合人民币100多元。这家店的年代不明确，因为被火烧过，账本烧完了，其官网说，大致1826年前创业，这样算也是将近200年历史的老铺了。

伊藤组纽店再往南，过掉六角通，有个专门卖手串的——安田念珠店。

这家则是1683年开业，是出现在各种古京都旅游指南上面超级老铺，而店里卖的念珠种类之多，非常让阿布旅行手记震惊。因为京都佛教宗派很多，不同宗派串珠款式居然是不一样，做串珠的材质更是有20多种，于是念珠串的种类就更多了。

价格上，最便宜的天然木材质念珠手串，大约200元人民币起，如果是菩提树材质，那就需要6000元人民币才能拿下，最贵的翡翠材质，报价则跳到了4万元人民币。另外，这家店还能修理念珠，只是，它很明白地又指出，塑料和玻璃材质的，他们不修。

看了这些，会让人感觉有点奇妙。佛教不是四大皆空吗？但佛教徒买个念珠手串显然并不空，除了要买自己宗派的，还要买材质更好的，可这个念珠，就是握在手里念佛数数用的，使用起来不都一样吗？为什么要有攀比？如此荒唐，哑然失笑。

安田念珠店对面，还有一个叫“大森屋”的饭团专门店。

这个大森屋，最初是海苔专卖店，开在大阪，距今开业已有95年，但在寺町通竟然也有一家店，并且，还变身成了饭团店。为什么会卖饭团，大抵是通过饭团来卖海苔，这让人想到赛百味面包种类，浇头自选的卖法，大森屋包饭的海苔有三种，饭团夹心从牛肉、奶油蘑菇、鸡肉、鲑鱼籽，再到寻常的梅子、昆布等，有十几种之多，同样也可以当场自选，算起来也有好几十种组合。

不得不说，这个卖法挺有趣的，《孤独美食家》也有一集吃的饭团专门店，也是这样现包现吃，不知道这种吃法会不会更能领略到海苔的美味，从这点上说，我们还是挺想去吃吃看。

山珍海味罐头

大森屋南边的隔壁，开有一家名字更奇怪的店，叫做“一罐”，是2019年新开的店铺。它是卖什么的呢？

竟然都是罐头。但这个罐头，也不是寻常的罐头，而是高级食材罐头，足足还有36种。就比如明石鲷鱼、松叶蟹、近江牛肉等等，均是京都周边的山珍海味。

松叶蟹一罐195克，10800日元，约合人民币600元，近江牛肉沫罐头，90克，1620日元，约合人民币那也得近100元。

这家罐头店卖的罐头，看官网介绍说，还是自己做的，有自己的工厂，包装也特别高级，外包装的图案设计很精美，能看出来多半是找插画师专门画的，这种扮相，想必是为游客准备的。不过有一点让我没想到的是，这家内，也提供试吃。

有人试吃后在日记里说，很好吃。就让人很是好奇，罐头能做得多好吃？下次经过的话，也要吃一下。遇到疫情，主要客户若是游客，不知道状况如何，也想问问老板。

写这文章时，是那么考虑的，但前几天查资料的时候，发现它还是没能撑过2023年，在元旦过后的1月中旬，终究倒在了黎明前。

除了上面这些，阿布旅行手记入眼的店铺，这段商店街上更多的店铺，还是服饰店，数量很多，风格也很多样化，对于一般游客，甚至当地市民来说，也是很好的买衣服去处。

另外餐食部分，除了我们上文介绍的一些老铺之外，从鞍马口通开始的整条寺町通上，或许由于观光客与居民密度都很高的缘故，一路上小吃餐馆林立，换句话说，在寺町通上逛，绝对不需要为找不到饭馆而发愁。

至于种类，法餐、意大利、西班牙、披萨、汉堡等各式日本常见的西式餐厅之外，还有在日本人中间评分都很高的本格中餐厅“燕燕”。

日料方面，京料理、乌冬店、拉面、寿司、咖喱、鲷鱼烧、章鱼烧，能想得到各种正餐小吃，这条街周边基本都有。

写到这儿，已经13000多字了，但寺町通还是没写完，那就继续写，快了。

刚才说的罐头店再往南，会遇到一个叫“蛸药师通”东西走向的路。我们在开始介绍寺町通的时候已经说了，凡是和它交界的东西走向的路，到了寺町通就是尽头。蛸药师通的尽头，则是蛸药师堂。

蛸药师堂供奉着八爪鱼，传说中能治疗眼疾，有意思的，就在蛸药师堂隔壁，竟然开着一家卖章鱼烧、另一家卖章鱼刺身的居酒屋，两家在日本食评网上人气一样相当高。

路边摊升级店、锦之水和刃物

走过蛸药师通，看见一家路边摊升级店铺，寺町通上原本鞋店，尤其皮鞋店就多，出现一家专门的修鞋店、倒也不奇怪，消费品生产过剩的时代，伴随生活耐用品的品质升级，保养修理的重要性又回来了。

再往前走，还会遇到一家“小野数珠店”，它也是经营佛珠的店，只是没有前面那家安田念珠店历史久，但它也卖了300年，年头其实也挺长的。

小野数珠店再往南，又是一家书店，名曰“大书堂”。

这家店在自己网站上说，他们的顾客七成以上是外国人。这条信息对游客很重要，对于语言不通的游客，到这家店逛也许体验会更好；否则，一般游客逛古书店，对于高价的商品东摸摸西摸摸，又不买的行为，容易被店主嫌弃。

再往南走，过一条小马路，锦小路通。

到了这个地方，稍微对京都熟悉的人都知道，它是前往锦市场的路。横着的锦市场也正是在寺町通和锦小路通交叉的地方就结束了，它的尽头，是锦天满宫，也是锦市场的镇守神社，存在时间相传超过1000年。

锦天满宫里有个锦之水，也是一口老井，自由取水，走累了可以取点水，喝一口歇息一下。

距离锦天满宫不远，还能看到一家刀具店——由宗刃物。这家店老板挺有意思，他在官网上介绍说，原本他只是个海钓爱好者，经常海钓做鱼吃，所以感受到有一把锋利的刀很重要，但他又了解到，日本厨刀市场在缩小，有一部分锻刀职人说，五到十年之内，这个行业就会消失，锻刀的手艺就会断了。再加上他又发现外国人对日本厨刀很感兴趣，自己又在海外工作过。多方面原因才促成他于2020年3月开了这家刀具店。

他开店这三年来，其实多数时间并没有外国游客，但这家店仍然存在，不知道是怎么撑下来的？下次经过的话，有机会进去了解了解。

京都厨刀也算是京都特色之一。上面这家由宗刃物，是一家新店，但如果你从他家店门口右拐，沿着锦小路通往西走上个70米，那儿就是1560年创业，有名的藤原有次刃物店。这家店初代就是御用铁匠，到现在已经传到了第十八代，每一代都要在店里做同一件事情——磨刀。

说到刀具价格，藤原有次会比由宗刃物略高一点。一把15厘米长的三德刀，藤原有次那边报价在19800日元，由宗刃物因为是经销商，报价选择从7000到18600日元都有。关于日本厨刀的行业现状，很早前阿布旅行手记也专门写过，感兴趣的可读一读（具体点击：日本厨刀的钢）。

你买日本厨刀，更本质上，或许还是买了个文化感。论好用程度，在我们体验看来，家里一千多元人民币的日本厨刀“旬”，还真不如我们在国内五金店35元买来的“箭狮”中华菜刀好用。

宇治玄米茶、京都市电

继续沿着寺町通往南，过了锦小路通，就能更强烈地感受到观光化那一面。因为你会看到一个“武士与忍者文化展示”的私人展馆。它非常符合外国人对日本的刻板印象，分明就是为了游客而设。

展馆南边，有一家茶铺还可一提，那就是“蓬莱堂”，1803年创业。你不去北边的一保堂，这家也可以去，因为它们卖的都是宇治茶。

蓬莱堂和一保堂区别不大，但有一点不同，那就是日本的玄米茶，据说是从蓬莱堂发源的，我们在白马喝过一次玄米茶，看上面包装袋上写着宇治茶，就记住了宇治玄米茶，后来也喝了其他地方的玄米茶，就是没有宇治的好喝，所以，到了蓬莱堂，至少我们一定会买一包这家的玄米茶尝尝的。

整体来说，这段寺町京极商店街，逛不逛都可以，对阿布旅行手记来说，太观光化了，所以没有太多好感。当然，你要是喜欢热闹，或者正好也想看看不同风格的服饰店，这儿也还算不错，更主要的还是看个人偏好。

沿着寺町通继续往南，过了四条，再到河源町通结束的最后700米，只说一家我们想逛的店铺，还是一家古书店，名字叫做“大观堂”。

大观堂的特色是卖和山岳有关的书，这家店的店主，还推荐了一本店里卖的书，《京都市电》，它是一本1978年出版的照片合集，刊载的则是40年前，京都市电经过时的街景，并且卖的特别便宜，1000日元。它是个蛮好的资料，尤其对我们做旅游的来说。

最后700米

整体上，最后这700米，给人的感觉就是非常平民化。

这段路上，四条附近有1870年创业的藤井大丸百货店，再往南，则是30平方米一个单元的小公寓楼，和京都御苑那边每套150平方米以上的高级公寓形成了鲜明反差，自然，它的租金也比较亲民。这段路周围，还有好几家两星、三星的旅馆，性价比蛮高，住一晚上，人均3000—5000日元。

整段路上，你还能看到各种生活店铺，就比如车行、药店、书店、超市、邮局、修表店、电器行等等，确实是非常平民，找不到任何京都御苑周边的那种贵气。

这个路段，如果下次去京都，阿布旅行手记会考虑就住在附近，毕竟，性价比更高，然后，哪都不用去，就只往北慢慢体验寺町通，没有个三五天的功夫，整条寺町通那真的是：

无！法！逛！完！