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秦曼&鲍珺怡：Converse、Vans满街跑，不如…国潮了解一下？

鲍珺怡和秦曼，回力首席设计师，二人均毕业于欧洲设计学院服装设计系，曾被意大利 vogue talent 授予「最受瞩目的年轻设计师」称号。2017年两人从米兰回到上海，共同参与回力球鞋的研发与设计。如何为经典改头换面，保留回力精神的同时又融入潮流文化？这是一次冒险。

△ 本次专访的两位回力首席设计师：秦曼（左）& 鲍珺怡（右）

△ 点击查看完整回力品牌文化介绍

很多人对回力不了解，只知道它存在挺久了。回力鞋前身其实是一个橡胶厂的副产品，用生产轮胎的剩余橡胶生产球鞋。橡胶厂曾在《申报》上向公众征集球鞋名称，最终选出中文商标「回力」（喻指「回天之力」）和英文商标「Warrior」，也由此开启了一个时代的「传奇」。

△ 图片来源于网络-当年回力在申报上的广告

回力鞋从创立之初开始一直到上世纪80、90年代，都是中国体育界的「宠儿」，其中回力经典款 WB-1 正是专门为排球比赛做出的设计。在「回力的那个年代」，如果你脚穿一双回力鞋，基本就跟现在抢到了限号的 NIKE 新款一样帅。

△ 《同桌的你》剧照 帅气的林更新脚穿回力WB-1

不过就在21世纪即将来临的时候，伴随越来越多国际品牌的涌入，回力鞋曾一度被市场「打入冷宫」，停产了一段时间。有很大一部分人认为回力鞋就要这么被时代吞没了……

但事情并没有这么简单。

小编的玄学论：「回力」取「回天之力」而得其名，按照玄学的观点来看，这样的好名字，必然有好命运，回力鞋当然是要 come back 啦。

自由独立的「回力」

回力「回暖」，离不开一众北京地下音乐人和文化人。杨海崧、施旭东、文隽、庞宽、豆豆维之流，掀起了一股「国潮」文化——个个都是人追自由心，脚穿回力鞋。这么一来，回力又被推上了舞台，这一次回归，它还被赋予了某种精神上的独特意义。

△ 图片来源于网络 新裤子庞宽和他的旧国货

当复古成为一种潮流，我们也开始重新思考国货的价值。加上现在越来越多的年轻潮人已经受够了「虽然限量可还是会烂大街的潮牌」（当你陪妈妈出门买菜的时候转身看见邻居阿婆脚上也蹬一双「老爹鞋」，心里一定很不是滋味），你开始对「潮鞋」这个问题有了深入思考：

「潮还是不潮？这是一双回力鞋的问题」。

「潮鞋」回力 WOS33

2017年的回力在海外做了一双 WOS33，身处异国他乡的回力 Warrior，开始攻略国外市场，还被各大媒体争相报道。「追别人家的潮牌，还不如追自己家的潮牌」，你终于明白了，潮来潮去还是国货最潮。

△ 图片来源：ins 海外款 WOS33 官方宣传照

而这次强势改造，背后有两位新生代设计师助力。她们是「米兰家具展的销量冠军」、「明星造型设计师」、是「Vogue Talent」……（总之有很多头衔就是了），在完成了回力海外 WOS33之后，回到中国继续回力鞋的设计与开发。

经典和潮流如何「共同进化」？特赞要和这两位回力的首席设计师秦曼和鲍珺怡聊聊。

Q=特赞Tezign

A=珺怡、秦曼

「国潮」和「国味」一样重要

Q：二位为什么会加入回力？

珺怡：我们一开始在海外帮回力做 WOS33，做完之后正好不想在国外呆了，想念国内的饮食（中华料理的魅力真大），也想着能不能拿我们在那边做鞋子的模式在国内这边配合一下，这是一种很先进的模式，也很有趣。

秦曼：在回力我们有很大的自由和设计空间。回力是一个有潜力、可爱的品牌，我们尝试把回力做成现在的年轻人也喜欢的品牌。

△ WARRIOR FLOW RETRO B-1

Q：回力鞋目前在做些什么？

珺怡：我们现在试图搭建回力系统化的模式。回力之前所设计的款式都比较自由，这可能是因为鞋子的需求量大、开发周期短，没有太多时间来考量的关系。

以这个问题为前提，我们在做鞋子的时候，首先希望它是「好的」，也就是要保证鞋子舒适度；其次希望它至少在三年之内不会过时，然后才会开始一款鞋子的开发。

设计任何一双鞋型之前，我们会调查同类的鞋子，并且预测这双鞋子会销售多久，我们希望设计制作出来的鞋子销售周期长一点，能给顾客一个相对完整的消费体验。不想做那种出来一段时间马上又消失的鞋子。

△ 图片来源：ins 海外款 WOS33 官方宣传照

其实回力有很多款经典的鞋子，除了 WB-1 之外，还有1986年的 WK-1；565的帆布篮球鞋，1956年的79经典跑步……

秦曼：我们希望给大家看到完整的回力，而不是只有一双 WB-1。所以现在在铺设产品的基本架构，我们希望让大家认识到这是一个有历史、有 DNA 的品牌。

一个回力却有两个首席？

Q：在回力，两位如何分工？

珺怡：没有太具体的分工，我负责策划的部分多一些，大概就是想着要做什么样的鞋子，完成草稿图和计划表；秦曼负责印花的部分多一些，她比我更耐心、细心一点。

秦曼：一般等她整体计划出来之后，我们会进行一些分工。然后等整体差不多出来的基础上再次讨论细节。整个工作流程里面都包含讨论，倒没有太明确的分工。

△ 两位「鞋匠」工作中

珺怡：谁有空谁来做（笑），当然过程中间也会有一些迷茫的瞬间，然后会互相询问对方意见，互相给一些建议。

秦曼：因为有的时候跳出来看一件事，和身处其中这件事的感觉会不太一样。但是对方是「跳出来的」那一个，我们需要彼此的建议和想法。

珺怡：对，那样的想法还蛮重要的，可以一语惊醒梦中人。

Q：两位产生分歧怎么办？

珺怡：也会吵，然后秦曼会跟我解释一大堆关于她的想法，接着我要想很久，可能要到第二天才能明白她的意思，然后就……互相妥协一步吧。

秦曼：我会通过实际去观察她的设计，比如把她的设计比对在鞋子上，然后觉得也挺好看的，接着再和她讨论看看有没有更好的方式，反正我们最后的目的是一样的——做出好看的鞋子。

珺怡：我们会坚持自己的想法，也会尊重彼此的坚持。不过好在我们在大方向上一般没什么分歧，只是在小的地方会有一些分歧。

Q：一款鞋子的制作流程？

秦曼：比如那个回零展的「老爹鞋」，大概制作了四个月的时间。

△ 《回零》展上的WARRIOR

珺怡：画图稿之前先构思，大概需要一个月的时间，想好之后，图稿画起来会快些，大概两三天吧。

接着给工厂制作，但是工厂可能制作出来的鞋子是和我所设计的是完全不同的样子（苦笑）（服装行业小伙伴们流下了感同身受的辛酸泪），这当中要反复沟通，沟通成本太高了，所以后来我都会把设计图画成大字报一样的图稿，把各种需求都标清楚。几乎是不需要动脑子，照着做就可以的图纸。

秦曼：然后我还是需要一遍一遍，很有耐心地跟工厂说，不同的地方，具体要怎么做。

Q：工作如此勤奋，生活中什么样？

珺怡：我比较喜欢躺着，工作感觉很累。而且我们会在做鞋子之前会进行调查，从百元价位至千元价位，不同层次的鞋子资料收集，大概会有500~1000张鞋型进行考量，这些可能会放在家里完成。

秦曼：我偶尔到处乱跑，偶尔宅在家里。我们都很容易在家葛优躺，也会讨论一些鞋子的事情。

△ 图片来源于鲍珺怡的微博 「生活中的两人」

下一个回力之潮在哪里？

Q：未来希望回力鞋变成什么样？

秦曼：希望通过一些微小的设计调整，把精细度和品质提高。

珺怡：尽管现在设计需求提升了，还要满足市场的需求量，我们也要求工厂那边改善制作的流程，很多材料和颜色都是定制的，为了达到当初设计的要求，之后还会出一些别的款式。

我们在开始帮回力做设计之前，花了大概一年的时间来研究回力，我发现里面有一个很大的断层，因为回力曾经是一度破产的，可以说我们手上的资料很少，遗留下来的鞋款也很难找，所以我们先从 WB-1 开始给它做了一个小小的扩散，然后再挖一些其他的款式。

秦曼：我们希望能在传承回力的同时，再给回力一些独特的品牌 DNA，有一些创新，能和潮流结合。

珺怡：其实我们设计的核心标准就是「它是回力鞋」以及「我们自己想穿」，至于如何去判断这双是不是「回力鞋」，我们办公室放了一本有关「回力」的历史资料，你去把它看个十遍之后，再去看自己设计的鞋子，就会有个判断。

秦曼：我们想要别人一看就知道这是回力鞋的感觉，我们希望，不同风格、不同性格、不同年龄的人，都可以在我们的店里找到适合自己的鞋子。

只想认真做「喜欢的设计」

△ 2018年8月31日~9月6日 秦曼和鲍珺怡在上海当代艺术馆MOCA举办了「回零」展览

Q：「回零」所要表达的是_____?

秦曼：每个鞋子在生产出来的时候，都有自己的性格和灵魂，我们希望把它生产出来的那一刻封锁起来，于是用了真空包装将他们装起来，再写上生产日期，慢慢了解它的 DNA。

珺怡：就像你会看到很多球鞋迷，他们会把鞋子买回家然后用真空包装袋抽起来，收藏起来，这么做也不会变色。当然，我们回力鞋的价位太低，应该没什么收藏价值（笑）。不过我希望真正喜欢鞋子的人，会来欣赏我们的鞋子。

△ 点击查看完整回零展览 · 回力 LAB 现场

Q：设计的「商业性」和「艺术性」二者之间如何平衡？

珺怡：我一直认为设计师不是只做自己喜欢的东西；其次，我觉得任何东西，如果你去研究，你都可以设计，只要你肯花时间就行。

设计与商业，这个问题关键在于看你怎么把握其中的平衡点，你在合适的水平做对的事情。比如 GUCCI 这个品牌做一个东西，它的成本就会相对较高；回力的鞋子成本不会那么高，但我们仍然可以在这个条件下做好我们可以做的事情。

秦曼：我觉得没有纯粹商业设计和艺术设计之分，他们两个可以相互融合。如果一个设计，商业70%艺术30%，那么这个设计应该是会不错的，我认为是可以融合的。

Q：最喜欢的鞋子？

珺怡：我喜欢新做的高帮 WARRIOR FLOW RETRO B-1。