从锡安门进入老城的亚美尼亚区

时间切换到1948年5月13日， 英国 军队撤出 耶路撒冷 前，将锡安门的钥匙交给犹太领袖莫迪凯·万家顿（Mordechai Weingarten）。次日，犹太国家议会宣布成立 以色列 共和 国，周边的阿拉伯国家强烈抵制，随即， 以色列 独立战争爆发，在锡安门为争夺犹太区控制权的战斗中， 以色列 失败，锡安门和耶路撒冷 旧城被 约旦 控制，从此，锡安门关闭了整整19年，直到1967年6月5日“六日战争”爆发， 以色列 才占据了整个 耶路撒冷 ，锡安大门打开了，犹太人才可以自由出入锡安门，可以到哭墙下流泪祈祷，欢呼。

东门被 苏莱曼 大帝给堵上了，那从橄榄山进入老城最近的就是锡安门了，大约1.5km的路，一路上也不会寂寞，会经过第一圣殿和第二圣殿的遗址群，在犹太人眼中，这里的每一块砖都如同金砖般珍贵。

耶路撒冷 圣殿是古代 以色列 人最高的祭祀场所，精美绝伦金碧辉煌，令人叹为观止，存放着约柜、诺亚方舟、摩西神杖等物，是所有犹太人的精神家园。

历史上的 耶路撒冷 曾先后出现两座圣殿，都已被战争毁灭。第一次被毁在公元前586年，大卫王建立的第一圣殿被新巴比伦国王尼布甲尼撒二世所毁；被毁前的 耶路撒冷 圣殿内的至圣所藏有约柜，是犹太教最神圣的所在，只有大祭司一人才有资格一年一次进入至圣所。

公元前539年，波斯帝国推翻了新巴比伦王国。波斯王居鲁士大帝颁旨，让犹太人在公元前537年回 耶路撒冷 重建圣殿。由于重建过程并不顺利，第二座圣殿于公元前515年完工。在公元前37年，圣殿由大希律王得到扩建。直至公元70年，犹太人反抗 罗马 帝国暴政，结果提多将军率军围攻 耶路撒冷 ，圣殿被焚毁，仅留下西边一道围墙，这就是 大名 鼎鼎的【哭墙】。

公元637年，伊斯兰教的阿拉伯帝国兴起，占领 以色列 后，在圣殿遗址上兴建了阿克萨清真寺，就是眼前这个在圣殿遗址上悄悄露出的灰顶。

在 以色列 的一家博物馆看到了第一圣殿复原图

过了圣殿遗址，就离锡安门不远了， 从1540年 苏莱曼 大帝(Sultan Suleiman)修建锡安门算起，570多年过去了，这些饱满创伤的石头汇集了太多的叹息。

我喜欢这些方 方正 正的大石头块，转过身来，我双手抚摸着黄白色的高墙，闭上眼睛，感受一下它的坚硬与伤痕，战争的感觉一下子袭击了我的心。

那些伤痕太不规则，大大小小，密密麻麻，是弹痕，子弹的痕迹。 以色列 独立战争，六日战争......每一个弹孔似乎都有一条生命在背后呐喊，那是犹太人对圣地的无限渴望。

大学的时候曾经看过《申命记》，上面写着作者每逢经过锡安门， 那铁铸的门牌上的经文总是深深的触动他。经文写着：“ 以色列 啊，你要听。耶和华是我们独一的主。 你要尽心，尽性，尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上， 也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。 也要系在手上为记号，戴在额上为经文。 又要写在你房屋的门框上，以及你的城门上。”

那天，我没有看到写在城门上的这段圣经旧约。但我看到了另外一个牌子，上面写着：这是在 以色列独立战争中建立的锡安山会堂。“ 以色列 独立战争”，“锡安山”，这两个词突然很有魅力。

“交缠的圣地”这话是余秋雨先生的书《千年一叹》里面写 耶路撒冷 的标题，这里看来用得十分贴切。千百年来，这三大宗教就在 耶路撒冷 争夺着各自的统治权，可是谁也说服不了谁，谁也战胜不了谁，于是他们也就在 耶路撒冷 的老城里各自为阵，形成了现在的四个区。

从锡安门进入后按照逆时针顺序为： 亚美尼亚 区、犹太区、穆斯林区和基督教区。所以，走在老城里，你可以看到不同教派的人们穿梭往来，各自为阵又融入其中；穿着自己教派的服装，按照自己教派的生活方式活着，大家相安无事。。。

其他三个区的来历都比较容易理解，这个“ 亚美尼亚 区”要在老城里显得有点奇怪。了解后才知道，在公元301年 亚美尼亚 就将基督教定为国教，从那时候起就有 亚美尼亚 人来 耶路撒冷 朝圣，所以在老城的 亚美尼亚 区里，他们已经在那里生活了2000多年了。

亚美尼亚 区最值得一游的地方就是Cathedral of St. James(Jacques) 圣雅格主教座堂。这座教堂临街只有一个小小的门洞，非常低调，耶稣的十二门徒之一任命为 耶路撒冷 的第一任主教圣雅各长眠于此，但与 耶路撒冷 其他庄严肃穆的教堂不同的是，圣雅各教堂的内部十分华丽，穹顶下是一幅壮观的景象。除了有镀上金的祭坛，无数的吊灯伴随着陶瓷蛋从穹顶上垂下，绘画、木雕还有青铜雕刻等填充着教堂的各个角落，脚下是被印有精致图案覆盖的 大理 石地板，但遗憾的是，内部禁止拍照。

犹太区

亚美尼亚 区不大，当然也不算我们游览的重点，穿过 亚美尼亚 区往东走就来到了犹太区，戴着礼帽、扎着小辫的孩子们兴奋的从我们面前跑过。

最为明显的标志，就是眼前的这条古 罗马 大道，犹太区的古 罗马 大道是六世纪拜占庭时期建造的，经过一千四百年的岁月，这条曾经恢弘的大道已经沉降到城市的下面了。

罗马 大道曾经是 罗马 统治时期 耶路撒冷 的中轴路，1970年被首次发现，经考古发掘证实这条大道可追溯到公元6世纪。当时的 罗马 大道宽12米，两侧有廊柱，廊柱后面有店铺。如果算上店铺的话，大道的宽度就是22米，和今天的四车道高速公路是一样的。

遗址所在之处还有壁画描述，这条宽阔的大道是当时 耶路撒冷 城里的主要公路，不仅仅是朝圣香客的必经之路，也是城中居民每天生活集市。大道的两侧还有很多 富裕 人家的宅邸以及各式宗教建筑，但是最主要的还是廊柱下的商户。

为了不破坏古城的现有建筑，这条 罗马 大道只发掘了200多米

在大道尽头挂着一幅被放大了一千多倍的 马赛 克拼成的 耶路撒冷 地图，这块地图因在 约旦 的马达巴地区被发现而得名为马达巴地图 (Madaba Map)。

虽然 耶路撒冷 只是其中小小的一块，但经放大后却能看到拜占庭时期 耶路撒冷 的清晰模样，这也是老城中的很多历史遗迹发掘的依据之一，其中中间那条长长的 通道 便是这条 罗马 大道。

一位犹太志愿者导游正在为大家详细讲解这幅地图。

但来自世界各地，席地而坐的听众们似乎更多的在被炎热折磨

旁边是卖画的退伍军人，在 以色列 的游览过程中可以看到很多穿军装的年轻人，因为根据 以色列 《兵役法》规定，所有公民，除健康、宗教和生育等原因外，凡年满18—29周岁的男性公民、18—24周岁的女性公民，无特殊情况，都要应征服现役。其中男子的服役期为3年，女子的服役期为2年。服役期满后，除少数特殊需要继续服现役外，其他人员一律转为预备役。目前，全世界对女性实行普遍兵役制的仅 以色列 一家。除了些许特殊照顾，女性在军中同男性享有几乎完全相同的“待遇”。

在犹太区，就能经常看到穿着传统犹太服装的犹太小朋友行走在大街小巷，他们并没有丝毫拘束，眼神里都充满了天真与快乐，如果你想要给他们拍照，他们也会相当配合。

在犹太区，最为重要的一处遗址当然是西墙，不过在进入西墙之前，我们可以先来一次登高远眺，在犹太区的Aish Hatorah World Center研究中心，可以花7 以色列 新谢克尔登上它们的楼顶，俯瞰圆顶清真寺和西墙。

耶路撒冷 老城的建筑都是采用了城外淡黄色的 耶路撒冷 石，阳光掠过金顶、掠过古城、掠过 耶路撒冷那依山而建层层叠叠红顶黄墙的民居，令我们一次次感叹 耶路撒冷 的壮观美丽，望着眼前这美丽精致、生机勃勃、祥 和平 静的城市画面，你怎么也难以想象，它竟是令世界头疼，麻烦不断之地。

进入到西墙的范围，就能看到最传统的犹太教徒了，他们的服装有着鲜明的特点，通常头戴黑色毡帽，身着黑色长外套，内穿白衬衫;不少岁数大一点的都留着长长的胡须，两边鬓角还拖着小辫子。

现在的气温是34度，我们都穿着短袖T恤衫，可他们还是这样的穿着，据说即使是40多度的高温下，有些犹太教徒依然坚持穿着传统服装出行。

每一个要到西墙的人，都要经过严格的安检。相比老城的逼仄，通过拆毁旧城 摩洛哥 区建立的西墙广场在视觉上显得宽阔许多，西墙是宗教之地，也是全世界游客必到的游览胜地，所以远没有想象中的那么严肃，气氛也是格外的活跃，各种摄影器材都能带进去，拍照也随意。

只要对方同意，甚至还可以和传统的犹太教信众合影，他们也没有传说中的那么高傲冷漠，对着镜头依然会露出笑脸。

西墙广场分为祈祷区和集中区，进入祈祷区之前，每个人都需要净手，再佩戴上准备好的重复利用的小白帽子，就可以去直面西墙了。

三千年前，大卫以 耶路撒冷 为都城，建立了统一的古 以色列 王国。随后，大卫的儿子——所罗门王开创了历史上的鼎盛时代，这个犹太盛世的标志即为耗费七年打造的圣殿(史称第一圣殿)。据说这座为供奉摩西十诫和约柜而建的殿堂宏伟壮丽，曾被誉为“上帝的居所”。

可惜好景不长。公元前586年， 耶路撒冷 被巴比伦人攻占，第一圣殿被付之一炬。之后，圣殿被重建，但很快又被 罗马 人夷为平地，仅存西边的一段护墙。

公元135年， 罗马 皇帝哈德良 平定 第二次犹太人起义，犹太人被迫远走他方，分散于万国之中。拜占庭时代，犹太人被容许每年一次于圣殿被毁周年日到西墙来，为国度复兴哭泣祷告，“哭墙”之名不胫而走。

两千年大流散的血泪史之后，1967年的一场“六日战争”， 以色列 从 约旦 手里夺回 耶路撒冷 ，阔别近两千年的哭墙由此重回犹太人的怀抱。

收复哭墙后， 以色列 政府并没有 大兴 土木重建圣殿，只是拆除了一部分破败街区，为哭墙开拓了一片宽阔的广场。

千百年来，只要获得重归故里的机会，犹太人都会找到这段护墙，在这面象征信仰和苦难的石墙前深情祈祷，哭诉流亡之苦。

歌德说，悲剧产生伟大。西墙积淀了几千年的战火、风雨与折磨，那充满沧桑的一砖一瓦，那层层叠叠的历史残垣，都充塞着悲情的画面和影像，在每个犹太人的心里刻下了最深的伤痕。

数千年来，犹太人被歧视、被驱逐、被镇压、被屠杀，但他们还是高唱着希望之歌，在颠沛流离中坚守自己的信仰，在荒漠丛林里建造家园，用智慧和惊人的毅力建立了属于自己的国家。

直到如今，哭墙脚下经常有来自世界各地的犹太人，他们或围着一张张方桌做宗教仪式，或端坐在一条条长凳上念诵经文，或面壁肃立默默祈祷，或长跪在地悲戚啜泣。

你会发现犹太人祷告时要不断摇头。因为他们在祷告不断提神的名字，为免妄称神的名，所以呼一次名，要点一次头。愈点愈多，变成惯例，也就成了恳切祷告的象征。祷告讲经时犹太人蒙上祷告的头巾，代表谦卑受教，额上及臂上缠住经文盒子，表示遵行申命记11章18节的经训：“你们要将我这话存在心内，会在意中，击在手上为记号，戴在额上为经文”。

虔诚的教徒每天都要来此进行三次祷告，祷告的源头出自《圣经·旧约·创世纪》。

第一次，亚伯拉罕清早来到神的面前与神会面；

第二次，以撒天将晚时出来田间默想神的话；

第三次，雅各在夜晚梦中，神通过梦向雅各说话。

而最浓重盛大的祷告在安息日。

安息日是犹太人的周末，《创世纪》和《出 埃及 记》中均有记载。上帝造物结束，第七日停止工作，是为安息，通常从周五下午三点开始到周六日落结束。信奉上帝的犹太人谨遵圣日约定，不生火、不工作、不驾车出行、不随自己的私意……就算是客居的旅客也要停止工作。

虽然山上伫立着穆斯林的清真寺，但是西墙还是上帝留给犹太人的圣所，他们在这里跟神对话，动作整齐划一，身体一屈一屈地，都在低头祷告，不少人退出来的时候眼眶里还噙着泪水。

犹太人对孩子的教育举世闻名，孩子5岁基本上就能诵读整本《圣经》（旧约）。

穆斯林区

伊斯兰教的传播是跟阿拉伯帝国的崛起联系在一起的，在阿拉伯第二位 阿里 发欧麦尔的时代，阿拉伯人占领了 耶路撒冷 ，此后 耶路撒冷 就一直控制在穆斯林的手里。

从橄榄山放眼眺望 耶路撒冷 ，首先映入眼帘且最为耀眼的一定是那个金光闪闪的圆顶清真寺。

相传伊斯兰教创始人穆罕默德52岁时，在一个夜晚被天使从梦中唤醒，骑上一匹银灰色人头马，追随天使从 麦加 来到 耶路撒冷 ，脚登一块岩石，升上“七重天”。在接受“天启”后，于黎明返回 麦加 。这之后， 耶路撒冷 被伊斯兰长期控制，为纪念穆罕默德的这次神游，穆斯林们在圣殿山上修了两座清真寺，穆斯林坚信穆罕默德夜行登霄的登霄石就在圆顶清真寺里。

圆顶清真寺的拱顶上用85公斤24K金覆盖，在阳光映照下，金色熠熠闪烁，在那金顶之下，整个建筑用伊斯兰传统的蓝色的精美的 马赛 克镶嵌，金顶点缀其上，犹如大海中的一颗明珠，在 耶路撒冷 圣城之上格外醒目耀眼。

毫无疑问，整个穆斯林区最显赫的建筑肯定就是眼前的这座圆顶清真寺，但非常遗憾，只要你是非穆斯林，就完全不可能踏上圆顶清真寺所在的第二级台阶，所以整个穆斯林区留给我们的，就是狭窄的居住区和热闹非凡的市场。

耶路撒冷 老城 东北 角上的穆斯林聚居区，是 耶路撒冷 四个区里最大的一区，也是商业和艺术气息最浓的一个区。作为游客的我们一路上会遇见很多热情的店主，他们喜欢问，你来自哪里？你不假思索地回答，总能听到他们温和的一句：Welcome!

穆斯林的小店铺排满路两边，挂毯、围巾等阿拉伯风格的家居用品告诉你，这里已经是穆斯林区了。这里聚集了商业街的众多摊位，当地手工制品、纪念品琳琅满目。很多摊主都会用中文跟你说“你好”，而且特别会招揽生意。

熙熙攘攘的人群来往穿梭，和整洁的 亚美尼亚 区和犹太区有着两个世界的区别，但是我真的更喜欢穆斯林区的气氛，彷佛和一千多年前没有多大的区别。

越往里走，街道就越显得凌乱，随处的涂鸦、乱拉的电线，还有乱七八糟的遮阳棚，老城中狭窄的街道，古老的台阶，磨光的石头，都显现出旧城的色彩。

香料店的老板把数十种香料层层铺开，各种颜色搭配起来，非常好看

在穆斯林区逛街的时候，我们经常会看到一个手形的护身符，这在三个宗教中会有不一样的解释。

在穆斯 林口 中，叫作法蒂玛之手，是西亚以及 北非 地区常见的一种手型护身符，在珠宝和室内挂饰中很多应用。穆斯林认为这一手掌为先知穆罕默德之女法蒂玛的右手，因此得名。法蒂玛之手在历史上对许多社区进行保护，迷信认为它可以防护邪恶之眼；

而在基督教徒口中，这一护身符被称为“圣玛丽之手”，玛丽指耶稣基督之圣母 玛利亚 ；

而犹太人也逐渐开始使用这一标志，称为“米利暗之手”，米利暗指先知摩西之姐。