《盗贼遗产2》天启茄子位置汇总，

之前有一篇文章讲的是江户幕府时期寻常百姓家的一日三餐。这一次就讲一讲我们经常吃的那些日本料理究竟是如何而来的。

其实，现代社会基本上一样，在江户时代，一个庶民如果要是想吃到那些好看又好吃的日本料理，唯一的方式就是去下馆子。现代的日本料理店在明历大火之前几乎是不存在的。那个时候，名厨基本上都是在幕府陪臣和秦楼楚馆内工作。一个庶民要想吃一顿豪华宴席，除非是去那些高官显宦的府邸中蹭饭，或是到“扬屋”风月场所喝花酒。

而奈良茶饭屋出现则永远的结束了这种情况。奈良茶饭屋究竟在那一年开始正式营业至今已不可考证，但有两点可以确定是：

第一，奈良茶饭屋首先是在浅草待乳山开张；

其次，至少在元禄年以前，奈良屋就成了江户的“老字号”。

在元禄六年出版的《西鹤置土产》中大阪文豪井原西鹤就跟乡亲们介绍过：奈良屋的套餐是由茶饭、豆腐汤、炖鱼组成，味道极好。而这种名为“茶饭”的主食是指的一种将炒过的黄豆和大米饭一起蒸熟晾凉，之后再浇上热茶。

而幕末民俗学者喜多村信节考据：“江户料理店并非古已有之，至宽文年间（1661AD——1673AD）尚不寻常。”但是打破了元禄初期，这种可以供市民呼朋引类开怀畅饮的小店就多了起来。至明和年间（1764AD——1772AD），一家字号为“升屋”的高档料理店在深州洲崎开业，主要是招待各藩在江户公干的高级武士们。从此之后高档料理店如雨后春笋，而且都拿出自己的招牌菜。比如在深川八幡宫的“平清”，就以美食美器而出名，该店的特色菜是主菜上完之后还有一道鲷鱼清汤最为珍味；而向岛的“大七”，以鲤鱼料理为特色；今户的“大七”以对虾料理而文明。此外还有一些高档的料理店走公关路线——由万物八郎创建的“万八楼”，以一年一度在店内举行“大胃王”和“酒豪”的比赛而闻名；创业于安政元年（1854AD），营业至今的龟清楼则以每年招待横纲审议委员会而频频出现于媒体。

而高档料理店中最具有代表性则是八百善。早先的八百善是一家位于山谷地区的菜店，因为此处寺庙众多，所以店里也就逐渐的为附近的师父们做一些斋饭，渐渐地也就转行干起了餐饮业。在日本有一句俗话，叫“茶泡饭要金一两二分”，这句话类似于中国华北地区的俗话：“包子有肉不在褶儿上”——意思是不要妄自评论一个事物的价值。

这句话的典故就出自于八百善历史上的一段传说。据成书于宽政、天保年间（1789AD——1843AD）的《宽天见闻记》记载······某日，几个蓄意来碰瓷的“社会人儿”来店里消费，要吃最高档的茶泡饭，结果等了半天才给端上来。几人一吃果然味道绝顶，于是就不在说什么。可等到结账时却发现，这一碗茶泡饭要金一两二分。问其究竟，掌柜的回答道：”这米是一粒粒精挑细选身为越后米；茶，是京都宇治玉露，是全日本最好的；要配这个茶必须是江户玉川上水上游的水，派人飞马去现打的，酱菜是几千根萝卜里挑最嫩的几条和大冬天少见的茄子、黄瓜，用上等味啉直接冲洗干净入味，收一两二分金子没多要您的——少一分钱，各位谁也别走——要不咱们町奉行所去”于是这几位社会大哥跪地求饶。

自古以来店大欺客，客大欺店，这个道理是颠扑不破的真理。

随着高档料理店的增加，彼此之间的竞争也越来越激烈。所以商家不但要在料理的滋味、卖相上绞尽脑汁，在盛饭盛菜的餐具如杯盘壶碗的搭配上也是苦心经营，力求做到别出新裁，精益求精。而艺术性极强的日本料理也就在这一时期逐渐的形成。但是，不管是高档料理店的庶母如何增加，能出来消费的人也只是极少数。庶民阶层的饮食依旧是靠着路边摊来维持。于是鳗鱼盖饭这种物美价廉的大众美食就出现在小饭店和路边摊。

这要说一下的是，大多数研究江户时代饮食文化的学者都认为鳗鱼盖饭还带动了一个新事物的出现，那就是一次性筷子。据《守贞谩稿》考证，一次性筷子在当时被称为“割筷”，最早出现于文政年间（1818AD——1830AD），并由江户普及到了大阪和京都。

但是这个记载却有点问题的。因为中国大明万历。天启年间，中国的笔记中就有日本的上层社会（当时指的是丰臣秀吉麾下的武将）以一次性筷子待客的习俗。而且这种一次性筷子是在一旁的低等武士们用一块块小原木现场削成，酒宴结束后当着客人的面折断——“以示洁也”。

这么说其实一次性筷子早在江户幕府成立之前就已经存在，之时在民间普及则要等到二百年后。在江户后期这些一次性筷子主要有奈良的吉野地区出产，直到今日也是如此。因为吉野出产木桶等木器，所以剩余的边角料就可以拿来做一次性筷子。

因为日本阪东地区直到大正朝以前都没有洗筷子的习惯，吃完饭后只是将涂漆的木筷或竹筷子放进盛着水的杯子里涮一涮。这要是在家里还好，但要是在拜访往来的料理店、或是路边摊上可就容易成为传染病灶的媒介。所以说一次性筷子在餐馆、小摊的普及对于人们的卫生来说确实是一个不小的进步。